Fünfundzwanzig Jahre lang hatten die Vereinigten Staaten für eine Faser keinen neuen Namen. Die Federal Trade Commission, die entscheidet, was rechtlich auf einem Kleidungsetikett stehen darf, hatte seit Anfang der 2000er keine neue generische Faserklassifikation mehr festgelegt. Im September genehmigte sie eine: renoa, hergestellt von einem New Yorker Startup namens Everbloom.
Die Klassifikation ist wichtiger, als sie klingt. Fasernamen sind reguliertes Vokabular. Ein Kleidungsstück darf nur dann als Kaschmir etikettiert werden, wenn die Faser Kaschmir ist – und ein wirklich neues Material hat keinen legalen Namen zum Aufdrucken, bis die FTC einen vergibt. Ohne renoa ließe sich ein Ersatzstoff nur als Mischung aus „unbekannt“ verkaufen oder unter einem Namen durchschmuggeln, der nicht zutrifft. Deshalb ist die Genehmigung und nicht der Stoff der Meilenstein.
Was das Material tatsächlich ist: gemahlenes Abfallprotein. Everbloom sammelt Kaschmir- und Wollreste sowie Daunen- und Feder-„Flusen“ aus der Bettwarenindustrie, verarbeitet sie zu Pulver, mischt das mit einem biologisch abbaubaren Biopolymer und extrudiert die Mischung auf Länge und Durchmesser einer gewählten Naturfaser. Das Unternehmen sagt, es habe ein eigenes KI-Modell für Materialwissenschaft entwickelt und der Kaschmir-Ersatz sei das erste Produkt daraus.
Tim De Chant von TechCrunch, der Everblooms Büro in Manhattan im vergangenen Monat besuchte, nahm einen Rundhalspullover, ein Paar Strickhandschuhe und einen Schal in die Hand. Pullover und Handschuhe waren weich und leicht. Der Schal war das interessante Objekt: gestrickt, um das Material zu testen, monatelang von Mitgründer und CEO Sim Gulati getragen und gewaschen und vor dem Besuch durch einen Wäschetrockner geschickt. Er war nicht gepillt, und Gulati sagte, er sei nicht eingelaufen – eine Behandlung, die ein reiner Kaschmirschal nicht übersteht.
Der kommerzielle Plan ist bescheidener als der Meilenstein. Die ersten Produkte, erwartet im zweiten Quartal 2027, werden renoa höchstwahrscheinlich als Minderheitsmischung einsetzen – etwa 20 Prozent neben Kaschmir – und nicht als eigenständige Faser. Gulati sagte TechCrunch, die gezeigte 80/20-Mischung fühle sich dem Original extrem nah an, und die kommerzielle Veredelung sollte die verbleibende Lücke schließen, ohne die Waschbarkeit zu kosten.
Warum das überhaupt jemand versucht: Kaschmir ist zu einem gewöhnlichen Luxus geworden, mit Preisen von einem 50-Dollar-Rundhalspullover bis zu einer 7.900-Dollar-Zopfstrickjacke, und allein Loro Piana hat dazu beigetragen, die betreffende LVMH-Sparte über eine Bewertung von 11 Milliarden Euro zu heben. Die Angebotsseite ist weniger glamourös. Die Ziegen, die die Faser liefern, haben überall in Zentralasien Weideland geschädigt – was jeden Weg zu einem Kaschmir-Gefühl ohne mehr Ziegen erstrebenswert macht.
Die Einschränkungen sind die üblichen bei einem vielversprechenden Material. Der Haltbarkeitsnachweis ist bislang ein Schal, getragen von dem CEO, der ein Interesse daran hat, dass er hält. Das Biopolymer, das das Proteinpulver trägt, wird als biologisch abbaubar beschrieben, doch sein eigener Fußabdruck und der Energieaufwand für Mahlen, Mischen und Extrudieren fehlen im Pitch. Das Hochskalieren von einem Labor in Manhattan in eine Textillieferkette ist der Punkt, an dem die meisten neuen Fasern sterben. Und ein Preis wurde nicht genannt.
Dennoch ist ein neues Wort auf einem Etikett eine Seltenheit – und es ist der Moment, in dem aus einem Labormaterial etwas wird, das eine Fabrik bestellen kann.
